Randonnée sur un volcan congolais à l'ombre de la guerre civile

Randonnée sur un volcan congolais à l'ombre de la guerre civile

L'air se raréfiait et ma vision était plus floue que par la fumée s'échappant du cratère. Je n’ai pas pu trouver une assise solide sur le paysage volcanique escarpé, mes genoux se sont pliés et j’ai posé une main sur les rochers déchiquetés pour retrouver mon équilibre. Je pouvais voir les huttes au bord du cratère où nous passerions la nuit, mais nous n’étions pas plus près qu’il y a 20 minutes. Le vent a soufflé sur la montagne et a presque de nouveau bouleversé mon équilibre. Il faisait un froid glacial, mais mes vêtements étaient couverts de sueur dès les cinq premières heures de la randonnée sur le plateau tropical de Goma en République démocratique du Congo. Nous étions déterminés à atteindre le sommet du Nyiragongo et à scruter son cratère et à faire l'expérience du chaudron de lave qui barattait bien en dessous.

Même si la «guerre mondiale africaine» s'est officiellement terminée en 2003, la partie orientale de la RDC est restée un champ de bataille pour diverses armées et seigneurs de guerre par procuration, y compris une milice appelée M23, semant le chaos avec le parrainage du gouvernement rwandais. Les troupes ougandaises et rwandaises font des incursions régulières au Congo - rapidement suivies de dénégations officielles - pour lutter contre les raids transfrontaliers des milices qui terrorisent encore la population des deux côtés. Le parc national des Virunga, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, avait été fermé pendant près de six mois l'année dernière après que des braconniers ont assassiné un garde forestier. En septembre, le parc a rouvert et les touristes ont de nouveau été autorisés à escalader le Nyiragongo.

Je suis médecin, travaillant au Rwanda pour enseigner la médecine interne aux médecins généralistes des hôpitaux ruraux où je vis. Après près d'un an, j'ai commencé à remarquer l'oppression du gouvernement rwandais, cachée sous la surface pour les étrangers, et j'avais besoin de respirer à nouveau librement en dehors de ses frontières, pensant que le Congo assurerait cette évasion. Cependant, deux semaines avant le voyage, le M23 a recommencé à violer et à piller la population de la RDC, annulant presque le voyage et nous obligeant à suivre quotidiennement les violences ainsi que les mises à jour météorologiques. Une brève fenêtre de paix s’est ouverte et l’occasion s’est présentée de découvrir le volcan le plus actif d’Afrique avec un lac de lave censé être l’un des phénomènes naturels les plus spectaculaires du continent. Nous avons décidé de tenter notre chance.

Dès que nous avons traversé la frontière, la beauté du Rwanda s'est estompée au loin. C’est plus que la pluie qui tombe constamment - Goma, la ville frontalière d’un million d’habitants, est complètement recouverte de terre noire. Le volcan est entré en éruption pour la dernière fois en 2002, détruisant un tiers de la ville et laissant derrière lui des roches volcaniques noires et de la saleté qui donnent à la région une nuance distinctive. Contrairement aux rues parfaitement ordonnées de Kigali, Goma est chaotique et désorganisée. Immédiatement, la vie sonne plus fort et plus bruyamment, les Congolais ayant une réputation de vivacité par rapport à leurs voisins fidèles. Alors que nous passions devant les sacs de sable et les barbelés des bases de l'ONU, les carcasses de vieux avions de passagers pourrissaient sur ce qui était autrefois une piste d'aéroport. J'ai posé des questions sur l'accueil des troupes de l'ONU près d'une décennie après la fin de la guerre.

«Tout le monde aime le mieux les troupes sud-africaines», a expliqué Joseph, notre guide, «parce qu'ils dépensent le plus d'argent et paient le plus pour les prostituées.

Nous nous sommes dirigés vers la campagne, jonchés de déchets et de sacs en plastique accrochés aux rochers déchiquetés. Au lieu des huttes de terre ou d'argile aux toits de tôle du Rwanda, ici les maisons sont construites en planches de bois, parfois enveloppées de plastique pour se protéger des éléments. Des roches volcaniques de toutes tailles sont éparpillées dans les villes, parfois utilisées pour clôturer une propriété, mais le plus souvent se trouvant exactement là où Nyiragongo les a crachées il y a dix ans.

La pluie est tombée régulièrement lorsque nous nous sommes arrêtés dans le camp de base du parc national à 6000 pieds et avons commencé la randonnée. Seize touristes et dix Congolais sont partis ensemble: deux gardes du parc armés d'AK-47 rouillés, sept porteurs pour aider les touristes déformés à transporter des fournitures et le guide Joseph. Un groupe d'Américains gâtés a apporté une grande glacière remplie de jus, de fruits et de vodka que le porteur ne pouvait porter que sur sa tête. Portant des sandales et balançant la glacière sur une serviette enroulée sur le dessus de sa tête, il montait toujours plus rapidement que la plupart des touristes.

Le terrain change par étapes tout au long de l'ascension, chaque climat varié et spectaculaire à part entière. Jungle épaisse remplie de colonies de fourmis massives, arbres creusés qui abritent des reptiles et des rongeurs. Prairies arides parsemées d'arbres épineux dont les racines s'accrochent aux pentes plus raides à plus haute altitude. Des roches volcaniques rouges couvertes de mousse roulaient et glissaient sous chaque marche de la caravane. Nous sommes montés dans une autre jungle qui habitait le terrain boueux entre deux sommets, exponentiellement pire lorsque la pluie, qui s'est brièvement arrêtée, a recommencé. Comme l'air continuait à se raréfier, nous devions faire une pause toutes les demi-heures environ pour que le groupe reprenne son souffle, et l'eau que les porteurs transportaient s'éclaircissait à chaque arrêt.

Finalement, nous avons atteint la limite des arbres, rien que de petits arbustes et des herbes broussailleuses accrochées au flanc du volcan. Au-dessus de 12 000 pieds, toute la végétation disparaît entièrement et il n'y a que des flancs de montagne escarpés et noirs. Après une journée de trekking à un angle ascendant, mon cerveau ne se souvenait plus de ce à quoi ressemblait un sol plat et perdait la perception de la pente de la pente. Le peloton m'alourdissant par derrière, la voie la plus sûre était de se pencher dans la montagne, en plaçant parfois une main vers le bas pour garder l'équilibre - jusqu'à ce qu'il devienne absolument nécessaire de grimper la main sur le poing. La température a sensiblement chuté tous les quelques centaines de mètres, et le vent battait contre mon visage chaque fois que je passais ma tête au-dessus de la crête que nous suivions.

Six heures, huit miles de sentiers et 5000 pieds de dénivelé plus tard, nous avons touché le sommet. La fumée puait le soufre, ce qui rendait encore plus difficile de respirer le peu d'oxygène qu'il y avait à cette altitude. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle et me sentais nauséeux; J'ai posé le lourd sac sur le sol puis j'ai réalisé que mon corps tremblait de froid. Je me suis enfoncé dans un abri et j'ai mis des vêtements secs et je me suis superposé pour la nuit à venir.

Aucun signe de vie ne s'est révélé dans cet environnement inhospitalier, pas même les oiseaux ou les insectes. L'obscurité s'est approchée du sommet beaucoup plus tôt que d'habitude, la lumière obscurcie par les nuages ​​et la fumée gonflée. À tout moment, le volcan pouvait éclater et effacer toute preuve de mon existence, et la menace d'une mortalité immédiate s'est accrochée à ma peau pour le reste de la nuit. Lava au-dessus et milices meurtrières en dessous - Le Mordor n'a rien sur Nyiragongo.

Mes cuisses me faisaient mal, je me suis approché du bord du cratère et j'ai jeté un coup d'œil, seulement pour sentir le monde tourner autour de moi - pas un bon endroit pour avoir le vertige. Des braises brûlantes fumaient à environ 3000 pieds plus bas, et une croix incrustée dans le sommet marquait l'endroit où une touriste chinoise avait volontairement sauté vers son dernier lieu de repos. La fumée a obscurci le magma liquide, nous nous sommes donc perchés au bord du cratère et avons attendu une heure pour une vue plus claire. Déçus et froids, nous sommes descendus les 20 pieds jusqu'aux abris pour étouffer des barres protéinées et du thon en conserve pour le dîner.

Après la tombée de la nuit, nous avons fait une autre escapade au bord du cratère pour découvrir le volcan. La fumée rougeoyait orange du magma, et de petites éruptions traversant étaient visibles de notre poste, mais le plus grand lac de lave du monde a refusé de se présenter. Nous avons posé pour quelques photos et sommes redescendus. Le vent tournait autour de l'abri; la fumée s'échappait de la fenêtre. Le vent a soufflé à travers le trou dans le sol des latrines, rendant impossible l'utilisation des installations sans apporter des preuves liquides de votre séjour là-bas.

À dix heures, nous avons décidé de faire une dernière tentative pour voir le lac de lave. Nous avons grimpé au sommet et la fumée s'est dissipée - Nyiragongo s'est complètement ouverte à nous. Des plaques de magma rouge foncé patinaient sur une flaque de lave orange ardente, fusionnant autour d'une bande de flammes, le cœur battant de l'activité. Des plaques de roche flottantes ont été entièrement consommées le long de la ligne ardente et produites à nouveau sur les bords de la piscine. La lave a explosé en énormes colonnes de feu d'une centaine de pieds de haut et visibles à 3000 pieds au-dessus, rayonnant de chaleur jusqu'au bord du cratère. Je suis une réflexion après coup, un minuscule point dans l'espace et le temps.

En revenant humblement à l'abri, la vitalité de Goma vacillait à travers les milliers de lumières qui entouraient le lac Kivu au loin. Les étoiles scintillaient au-dessus, rivalisant avec le volcan pour la primauté. Je restai éveillé, niché dans le sac de couchage, me blottissant pour me réchauffer avec mon partenaire, écoutant les sons du bord de l'existence. Ma respiration n'a jamais ralenti à cette altitude, et je me suis retournée dans le lit, cherchant plus d'oxygène toute la nuit, respirant uniquement du soufre. Le cerveau ne cesse d'énumérer les effets de l'altitude sur le corps humain ou les innombrables façons de mourir à ce moment-là.

Le matin a apporté avec lui la descente, et à son tour, la libération. Libéré de l'omniprésence de la mort, fuyant une renaissance par le feu et descendant vers le chaos vibrant de Goma, dans l'espoir d'éviter une rencontre avec le M23 ou ses patrons rwandais sur le chemin du retour.


Voir la vidéo: Nyiragongo: voyage au cœur du volcan par Olivier Grunewald. Futura