Surfer au sud du monde: Fiordland, Nouvelle-Zélande

Surfer au sud du monde: Fiordland, Nouvelle-Zélande

C’est une belle vie à l’extrême sud du monde. Le poêle à bois dans le coin crépite et coupe le léger froid de la fin de soirée d'été. Les bières sont ouvertes alors que la conversation dérive proprement du sens de la vie et des fils d'aventures passées au groupe de filles suédoises que deux garçons poursuivaient la dernière fois qu'ils étaient en ville. Dehors, la Croix du Sud brille dans une mer d'étoiles au-dessus de la petite cabane sur la rivière Awarua et, si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre les vagues se briser dans la baie. Le générateur à l'arrière fonctionne correctement et le refroidisseur est plein. Un cerf élaphe fraîchement abattu et nettoyé est suspendu dans la glacière à côté de quelques caisses de bière Speight’s Gold Medal Ale. Une boîte sur le sol contient une demi-douzaine de grosses langoustes rouges, ou «fous» comme on les appelle dans cette partie du monde, que nous avons arrêtées après le surf de l'après-midi.

La croûte de sel et de soleil d'une longue journée dans l'eau est visible sur les visages souriants de toutes les personnes présentes. Les bras et le dos sont douloureux après des heures passées à fendre des pics sur un cadre en A solitaire et à chasser les fous autour des rochers à 15 pieds sous l'eau. Plusieurs de ces gros salauds ont déjà trouvé leur chemin dans la marmite et sont fendus et dévorés par l'équipage affamé qui m'entoure. L'odeur de la venaison fraîche sautée à l'ail et à l'oignon remplit la petite pièce, accompagnée du rire facile d'hommes satisfaits qui ont bien vécu et qui savent qu'ils sont prêts pour un festin de premier ordre. La venaison est servie et les verres sont élevés dans un acclamations tapageuses à la générosité de la terre et de la mer a fourni, et la simple joie d'être loin de n'importe où.

La région dans laquelle nous nous trouvons est connue sous le nom de Fiordland. Il s'agit du plus grand parc national de Nouvelle-Zélande, s'étendant sur plus de 4 800 miles carrés et créé en 1952. Nous sommes tous venus dans ce coin éloigné de la pointe sud-ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande pour explorer l'une des côtes les plus reculées du monde à la demande de Warrick Mitchell. La cabane robuste qui sera notre base pour les 10 prochains jours était sa maison d'enfance, et il est évident dès notre arrivée que cette terre est semée dans le tissu de son être, autant une partie de lui que ses yeux bleus et facile rire.

Ce n’est pas bon marché de garder une ferme aussi éloignée du monde moderne. Les choses les plus simples doivent être transportées par avion ou par hélicoptère, et la maintenance est une série constante de tâches Sisyphe. Pour aider à compenser ces coûts, Warrick a pris l'habitude de partager ce lieu remarquable avec de petits groupes qui viennent surfer, pêcher, plonger et chasser grâce à son opération, Awarua Guides. Plus que toute activité individuelle, c'est la chance de participer à un mode de vie à la fois rare et jalousement gardé du monde extérieur qui nous a amenés au sud du monde et dans cette petite cabane au bord de l'Awarua.

1

La perspective

En décollant à bord de l'hélicoptère AS350 B3 poli, appelé affectueusement «l'écureuil», une heure après le lever du soleil, nous sommes rapidement au-dessus de Queenstown et gagnons de l'altitude alors que nous nous dirigeons plein ouest. Il est immédiatement évident que si Queenstown s'épanouit en offrant des «sensations fortes sans compétences» aux masses, l'environnement naturel environnant est, et a toujours été, le véritable attrait. Les rivières tressées cèdent la place à des vallées escarpées et densément boisées s'élevant vers les sommets glaciaires des Alpes du Sud. La vue à vol d'oiseau offerte par l'hélicoptère donne une perspective à la gravité de la nature sauvage en dessous de nous.

2

Verre

Un après-midi de surf à marée haute au sud du monde. Les premiers surfeurs qui sont venus dans cette région au début des années 90 ont attiré l'attention d'un jeune Warrick, et avant longtemps un petit groupe de surfeurs néo-zélandais talentueux passait des semaines à la fois dans son complexe familial. La baie et ses environs abritent une corne d'abondance de vagues de haute qualité, mais c'est aussi un littoral avec de nombreuses humeurs et ce n'est pas prévisible. Avec l’aide de Warrick, nous avons réussi à nous mettre dans de jolies vagues lors de notre premier après-midi. Au cours des jours suivants, nous voyions tant de visages de la même étendue d'eau - des vents violents et de la pluie battante à la perfection du verre en feuille - parfois à quelques minutes les uns des autres.

3

Crays

Dîner dans l'après-midi. Warrick nous avait enseigné la technique consistant à rester nonchalant à l'approche d'un groupe de fous, comment bouger très lentement jusqu'à ce que vous soyez à quelques mètres, puis arrêter de bouger complètement pendant une seconde, faisant croire au cray que vous n'êtes pas une menace, et puis, d'un seul coup rapide et simple, épinglez-le par le dos aux rochers ou attrapez les épaisses cornes épineuses près de ses yeux. C'est une technique qu'il a perfectionnée. Grâce en grande partie à la mise en œuvre en 1990 d'un système de gestion des quotas (SMQ), qui contrôle étroitement les limites de capture commerciale et récréative et les 10 réserves marines où la pêche est interdite, Fiordland possède certaines des populations les plus saines de l'espèce au monde.

4

Pagayer

Kitt Doucette pagaie sur la rivière Awarua lors d'une sortie de pêche à la truite l'après-midi. De fin août à novembre, la population de Big Bay et de la rivière Awarua gonfle de quelques dizaines de personnes qui viennent chasser l'appât blanc. Whitebait est le nom générique des galaxiidés juvéniles et est un petit poisson frit mangé entier. Un délice en Nouvelle-Zélande, le whitebait coûte jusqu'à 150 $ le kilo sur les marchés d'Auckland pendant une bonne année. En outre, la vallée et la baie de la rivière Awarua étaient sacrées pour les Maoris en tant que source importante de pounamu. Généralement appelé "greenstone" en anglais néo-zélandais, pounamu fait référence à plusieurs types précieux de jade néphrite que l'on trouve uniquement sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. La pierre solide et résistante était chérie par les Maoris pour sa capacité à être sculptée dans des outils et des ornements.

5

Marée basse

Rassemblement de moules aux lèvres vertes lors d'un après-midi venteux à marée basse. La marée, le vent et la houle commandent la vie quotidienne à la limite sud. L'état actuel de chacun dicte tout, du moment où le premier pot de thé est mis le matin à ce qui est au menu pour le déjeuner et le dîner. La houle est petite, la marée est basse et le vent dominant du sud-ouest hurle? Sautez sur les quads et descendez à l'extrémité sud de la baie pour retirer des moules aux lèvres vertes des rochers pour le déjeuner. La marée est haute, la houle est petite et le vent vient du nord? C'est parti pour attraper des fous à l'extrémité nord de la baie. La marée, le vent et la houle sont tous en place? Prenez un moulinet et allez pêcher la truite sur la rivière. Les vagues se sont allumées? Allez surfer.

6

Air

Les hélicoptères sont synonymes de la nature sauvage de la Nouvelle-Zélande, et en particulier du Fiordland, depuis plus de 50 ans. La capacité de la machine à voler par mauvais temps et à atterrir presque partout en a fait des outils indispensables dans la région. Les hachoirs ont même joué un rôle clé dans le seul boom économique de la région lorsque, de la fin des années 60 jusqu'aux années 90, la viande de cerf rouge est devenue un produit lucratif sur le marché européen. Sur des œufs pochés et des restes de chevreuil tôt le matin, Warrick a décrit, avec un humour kiwi caractéristique, comment les pilotes chassaient les cerfs à travers la brousse dense tandis qu'un tireur, armé d'un fusil à filet, se détachait sur le patin et tirait sur le filet pour piéger le animal. Si le filet attrapait le cerf, le tireur sautait alors du dérapage sur le dos de l'animal, en essayant d'éviter d'être embroché par les bois pendant la chute et la lutte et l'attachement des jambes subséquentes, avant que l'homme et l'animal ne soient soulevés à l'air. la sécurité d'une clairière… mort au sérieux.

7

Paysage

Notre pilote Jeff Robinson nous sourit et nous régalant d’humbles récits d’actes audacieux pendant qu’il était jeune pilote chassant le cerf avec le père de Warrick. Le sourire respectueux de Jeff est celui d’un homme qui a vécu ses rêves et qui aime toujours ce qu’il fait. «Allons trouver des vagues pour vous les garçons», intervient l’interphone alors que nous nous envolons vers le lever du soleil. Crestant une petite élévation au bout d'une grande baie, ma mâchoire tombe alors qu'une scène fantastique se déroule devant moi. Des pics enneigés bordent l'horizon; la lumière dorée du lever du soleil inonde une vallée fluviale luxuriante et une baie de saphir séparées par des dunes intactes de sable blanc. Là où la rivière lente rencontre l'océan vitreux, un banc de sable sculpte les lignes de houle du sud-ouest en pics nets. La voix de Jeff grésille par l’interphone et me secoue de la transe incrédule. «Cela vous va les garçons?»

8

Atterrissage

Après avoir atterri sur la plage, nous trébuchons hors de l'hélico et donnons un coup de poing victorieux à l'univers. J'escalade la dune la plus proche avec mon appareil photo. Les mouches de sable grouillantes me ramènent rapidement à la réalité et je me précipite hors de la dune, frappant les petits démons noirs alors que j'enfile ma combinaison et que je pagaie pour rejoindre Kitt et les garçons.

9

Cabane principale

La cabane principale de deux chambres sur la propriété Mitchell. Construite par Graeme ‘Mitch’ Mitchell en 1968, la cabane a été construite avec du bois local qu’il a usiné avec une tronçonneuse. Mitch est venu au sud d'Auckland à la recherche de la viande de cerf rouge qui était devenue précieuse en Europe. Comme preuve d'innombrables repas de chevreuil frais, les crânes de cerf élaphe parsèment les murs et s'assoient sur le sol à côté des coquilles d'ormeau et sont souvent enrôlés comme supports de séchage pour les combinaisons et les serviettes. Tout ce dont vous avez besoin doit être transporté par avion ou par hélicoptère, faisant de la cabane une étude dans l'art de l'improvisation. Le fils de Mitch, Warrick, a commencé à guider de petits groupes qui viennent à Fiordland pour chasser, pêcher, plonger et surfer.

10

Terre

«C’est le défi de cette terre et la récompense des efforts qui me ramènent toujours… rien n’est jamais facile», dit Warrick avec un rire humble. Nous sommes assis à 12 mètres dans les branches d'un ancien arbre rimu derrière l'enceinte, à regarder le coucher de soleil sur la baie. La rivière Awarua dérive langoureusement vers sa confluence avec la mer, et le bourdonnement des cigales est interrompu par l’appel mélodique d’un oiseau tui. Des nuages ​​lourds et sombres se rassemblent à l'horizon mais, pour le moment, les éléments ont abandonné leur barrage implacable. C'est une vue intemporelle sur une terre sauvage et intacte qui reste inchangée depuis le moment où les Maoris sont venus pour la première fois dans les montagnes à la recherche de leur pierre verte sacrée.


Voir la vidéo: Hiking The Milford Track, Fiordland National Park, New Zealand