Vivre avec Aloha

Vivre avec Aloha

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Tutu Janet, joueur de ukulélé adoré et ancien à Turtle Bay. Veuillez écouter pendant que vous lisez.

CONDUIRE l'autoroute H2 à travers Oahu - vide à 23 heures - j'ai soudainement réalisé qu'arriver la nuit pour la première fois à Hawaï est comme un cadeau.

En tant que voyageurs, nous sommes devenus conditionnés aux Instagram, aux images filtrées des lieux. Mieux vaut commencer par ne voir que les contours sombres des montagnes et des éclairs de signalisation routière. Mieux vaut rouler les fenêtres et profiter de ce nouvel air - tropical et chaud mais léger, pas lourd - l'air du vaste espace ouvert du Pacifique. Mieux vaut scanner la radio locale - de la guitare aux touches lâches, du reggae sur Da Paina, de la musique électronique sur KUTH - tout cela vous installant dans un calme étrangement vigilance, un niveau de perception accru, un rappel que pénétrer dans un lieu - peut-être le moment le plus important du voyage - ne doit pas être un voyage dans la tête ou un jeu des attentes, mais bien un acte corporel.

Je venais à Oahu pour surfer. Décoder, si possible, une partie de ce que signifie surfer ici. Pour être honnête, j'étais quelque peu intimidé par Hawaï. Au fil des ans, j’ai entendu ou lu des histoires d’autres surfeurs sur le localisme, la violence, les gens qui se faisaient «lécher».

Ce n’est pas comme si je pensais me faire botter le cul pour avoir pagayé quelque part. Mais il y avait une anxiété plus subtile, peut-être juste la réalité d'être un autre haole venir dans les îles avec un agenda, qui m'a mis en garde. Et c'est peut-être pourquoi arriver de nuit, fusionnant maintenant sur l'autoroute vide de Kamehameha, était si désarmant. Si le surf vous a appris quelque chose, c'était juste lire et s'adapter aux conditions telles qu'elles étaient. Être présent. Se remettre de toi.

L'ambassadeur original d'Aloha, le duc Kahanamoku.

Le surf a été observé dans toute la Polynésie par des marins du 18ème siècle, mais Oahu était le pont entre ces anciens surfeurs et le surf moderne à travers le monde.

Lorsque les premières stations balnéaires ont été construites à Waikiki au début des années 1900, un groupe de «beach boys» locaux a commencé à faire découvrir le surf aux visiteurs. L’un des pionniers, mi-hawaïen, mi-irlandais George Freeth, a emmené Jack London surfer en 1907, ce qui a conduit à une histoire sur le surf de l'auteur le plus célèbre du monde à l'époque. Freeth déménagerait plus tard sur le continent, devenant le premier maître nageur officiel aux États-Unis et le premier surfeur du sud de la Californie.

Un autre pionnier, le duc hawaïen Kahanamoku, est devenu un champion olympique de nageur et a contribué à populariser le surf en incluant ce sport dans ses expositions de natation à travers le monde.

Peu d’autres sports (si vous pensez même que le surf est un sport) avaient un épicentre géographique tel que la côte nord d’Oahu. Le «miracle de 7 miles» du surf, la North Shore est une série de criques, de points, de plages et de baies où les spots de surf les plus célèbres du monde - Waimea, Sunset, Pipeline, Off the Wall - se sont empilés les uns après les autres.

C’est le site de la Vans Triple Crown of Surfing, l’équivalent de la Coupe du monde de surf, qui se mettait en place cette semaine et générerait des dizaines de millions de dollars de revenus. C’est là que des superstars comme Kelly Slater et toutes les marques de Vans à Volcom, de Rip Curl à Red Bull, de Billabong à Quiksilver (entreprises dont le chiffre d’affaires combiné pour 2013 se chiffrerait à des dizaines de milliards) avaient toutes des maisons.

Et pourtant, en entrant sur la Côte-Nord pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, où était tout le monde? Où étaient toutes les voitures? À part un seul pick-up lent et un pack de scooters près de Wahiawā, je n’avais vu personne du tout depuis la descente du H2.

Après avoir traversé une petite crique - un léger rivage écumant à travers des doigts escarpés de basalte - et ensuite la vallée fluviale de Waimea, fortement entaillée, j'avais un fort désir de me garer quelque part et de nager. Le panneau indiquant Ehukai Beach Park était allumé et je me suis garé, j'ai attrapé mes malles de surf et je suis passé devant un peuplement d'arbres en bois de fer vers l'océan.

La plage descendait en pente raide vers une mer qui ressemblait à un miroir, presque calme. Et pourtant, apparemment juste au large du rivage, il y avait un récif provoquant une vague petite mais puissante qui surgissait de nulle part, fonçant au clair de lune. J'ai surfé et exploré différentes plages des Amériques pendant environ une décennie, mais je n'avais jamais vu une pause comme celle-ci. Je me suis assis pendant un moment dans le sable grossier et j'ai juste regardé.

Plus tard, en revenant à la voiture, en détournant les yeux de la plage pour la première fois, j'ai remarqué soudainement: autour de la lune, il y avait un énorme halo laiteux. Ne reconnaissant pas le nom Ehukai, je n’ai même pas réalisé le lendemain qu’il s’agissait de Pipeline.

Turtle Bay

Le lendemain matin, il y avait de petits ensembles à hauteur de taille formant propres et vitreux au large de Turtle Bay. Les plus gros étaient à hauteur de poitrine et se sont cassés à près de cent mètres. Dans tant d'endroits à travers le monde, cela aurait été des conditions de longboard presque épiques et un spot de surf bondé, mais selon les normes de la Côte-Nord, c'était pratiquement plat et personne d'autre n'était dehors, sauf Scotty Clelland et moi.

Plus que tout, c'était comme si l'océan était gentil, m'invitant là-bas avec une pagaie facile, me permettant de m'asseoir dans la partie la plus profonde de la pause sans me soucier d'un grand ensemble me conduisant sur le récif. C'était un calme qui démentait l'énorme pouvoir presque toujours trouvé ici à cette période de l'année.

«L’océan est en paix», avait déclaré Michelle Estioko lors de mon arrivée ce matin-là. Elle baissa les yeux pendant une seconde puis dit: «Il y a à peine une semaine, il y avait d'énormes houles ici. Il faisait 25 pieds et un de nos amis était perdu.

"Il était un bon ami. C'est lourd », m'a dit Scotty alors que nous étions dans l'alignement. «Il est toujours porté disparu. Il a dû se cogner la tête sur le récif, ou se casser un tympan et perdre tout sens de l'orientation parce qu'ils ont vu ses pieds pour la dernière fois au-dessus de l'eau et qu'il nageait vers le bas. Il ne portait pas de gilet d'impact. C’est ça: un gilet vous permet d’atteindre rapidement la surface. Dans une énorme houle, parfois le seul moyen de remonter à la surface est de grimper en laisse, et sa laisse s'est cassée.

Le surfeur était Kirk Passmore, qui a disparu à Outside Alligators le 13 novembre 2013. C'était le même endroit qu'un autre surfeur local bien-aimé, Todd Chesser, s'était noyé en 1997. La mort de Passmore avait ravivé les questions sur l'équipement, les pratiques de sécurité et mobilisé la communauté de surf des grosses vagues, qui avait une journée d'entraînement / pratique de sauvetage à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous sommes assis au point. Scotty et moi les avons regardés se relayer sur des jetskis, encerclant un stand-up paddle gonflable géant connu sous le nom de SupSquatch.

«Hé, c'est un bon,» hurla Scotty. «Pagayez fort!»

Waimea Bay Lifeguards Paul Smith (R) et Luiz Cesar Mendonça heureux d'avoir une journée plate et pas de réels dangers. Quand une forte houle arrive, ces gars risquent leur vie en sauvant des gens.

Je n’avais pas l’habitude de surfer sur un longboard et je me suis assis trop en avant, marquant la première vague sur laquelle j’ai décollé. Tout mon rythme de surf - formé principalement dans les beachbreaks de clôture où vous vous battez juste pour pagayer, vous battez pour attraper des bribes de manèges - était désynchronisé ici. Mais malgré toute la douceur des conditions, Scotty était sérieux, critiquant mon style, me poussant à pagayer plus fort, cambrer davantage le dos au décollage, me concentrer davantage quand je me suis levé, s'assurant que j'attrapais et surfais sur les vagues.

Après avoir ajusté un peu, j'ai attrapé mes deux premières sorties, puis une troisième qui était assez longue pour que je puisse sentir un peu de débit, pompant la planche de haut en bas sur la face de la vague, et gagnant un shaka de Scotty quand je suis revenue. la gamme.

Scotty avait grandi à Jacksonville, mais en tant que fils de la légende du surf de la côte est et du hall de la fameuse Bruce Clelland, il a passé une grande partie de son temps à voyager à Hawaï et a déménagé ici définitivement en 2000. Il a parlé de la forte opposition de la communauté ( pendant des décennies, la devise était «Gardez le pays, le pays») pour le développement foncier. À l’heure actuelle, Turtle Bay était la seule station balnéaire de la région.

Comme toujours, la question est revenue sur la possibilité de gagner sa vie. «Trouver un emploi est certainement la partie la plus difficile de la vie sur la Côte-Nord», a déclaré Scotty. En tant qu'instructeur de surf pour Turtle Bay, il était confronté à la même énigme des économies touristiques du monde entier: le tourisme pouvait fournir du travail, mais s'il conduisait au surdéveloppement ou à la surpopulation, il ferait exploser l'endroit que vous aimiez. «Comment pouvez-vous mettre un prix là-dessus?» Dit Scotty, faisant un cercle autour de son bras pour indiquer la baie vide.

Les vagues ont commencé à monter à mesure que la marée remontait, et nous avons attendu un dernier set. Nous avons parlé un peu plus des risques et du fait qu'il n'y avait finalement aucune garantie. «Les gens meurent ici chaque année», a déclaré Scotty. «Ils ont frappé le récif. Ils sont attaqués par des requins et se noient dans de grosses vagues. Mais vous pourriez simplement être seul et avoir une crise. Chaque fois que tu vas dans l'eau, c'est un risque. »

C’était quelque chose que j’avais compris en grandissant en tant que kayakiste sur les rivières du sud des Appalaches. Être sur l'eau vous a donné de nouveaux yeux pour voir le monde, des vues en place que vous n'auriez pas pu avoir autrement, comme tomber dans un canyon de boîte ou se lancer au bord d'une chute. Cela vous a laissé sentir le flux. Mais comme pour le surf, parfois la différence entre une autre bonne journée et la pire journée n'était qu'une question de quelques centimètres, une demi-seconde.

Le côté obscur

Eddie Aikau
Eddie Aikau était un waterman légendaire hawaïen, qui est devenu le premier sauveteur de Waimea Bay et a sauvé des centaines de personnes. Il a été perdu en mer en 1978 après avoir tenté de pagayer pour obtenir de l'aide d'un pirogue à balancier chaviré. En son honneur, il y a un événement de surf sur invitation de grande vague connu sous le nom d'Eddie, qui n'a lieu que lorsque la houle dépasse les 20 pieds hawaïens.

Cette nuit-là, je suis allé à Surfer, un bar associé à Surfeur magazine et genre de lieu de rencontre et de spectacle de facto pour les surfeurs et musiciens de la Côte-Nord. Sunny Garcia, six fois vainqueur de Vans Triple Crown, était sur une petite «histoire parlante» - une expression créole pour une conversation informelle - avec Jodi Wilmott, directeur de la communication de longue date pour les grands événements sportifs océaniques comme la Triple Crown.

Sunny est arrivé en retard, s’excusant et plaisantant avec la foule en disant qu’il avait dû acheter des chaussures pour son petit-fils. Sunny avait récemment été invité à participer à «Eddie» de cette année, probablement le plus grand honneur qu'un surfeur puisse recevoir. Il a mentionné à quel point il aimait surfer sur l'énorme Waimea, et a été honoré et ravi de l'invitation.

Mais il y avait toujours une forte ambiance autour de la soirée. La formation de sauvetage du jour et la mort récente de Kirk Passmore étaient dans l’esprit des gens. Jodi a expliqué à quel point elle était heureuse de voir la prochaine génération de leaders comme John John Florence s'entraîner. Mais alors que Sunny semblait l'apprécier, il a admis être de la vieille école, en disant «avec les [jet] skis dans l'eau, cela vous donne un faux sentiment de sécurité», et que les gens ont probablement pris des risques inutiles à cause de cela.

Il y a aussi eu la mort récente de la légende du surf Buttons Kaluhiokalani, décédée d’un cancer à l’âge de 55 ans à peine quelques semaines avant la disparition de Kirk Passmore.

Buttons était célèbre pour ses virages puissants et enterrant les rails, un style qui (avec ses contemporains Larry Bertlemann et Mark Liddell) a directement inspiré les Z-boys californiens Jay Adams et Tony Alva à adopter une approche radicale du skateboard basée sur le surf. -1970. Ce style a essentiellement donné naissance au pool-riding, aux lip tricks, aux airs et à toute la progression du skateboard moderne. En dépit d'être un héros local, malgré avoir influencé d'innombrables surfeurs et skateurs, Buttons souffrait de toxicomanie depuis plus de deux décennies.

Et c’était ce sujet - la drogue et le côté obscur de la «tournée» du surf pro - qui continuait à filer dans la conversation. "Mes années sur la tournée", a déclaré Sunny, "j'ai fait beaucoup de drogue ... j'étais jeune et stupide." Une partie de cela, expliqua-t-il, était le fait d'avoir autant de jeunes enfants qui voyageaient, faisant la fête ensemble. Mais il y avait aussi une étrange dynamique - la tournée était "un endroit noueux parce que vous avez tous vos amis [là], mais en fin de compte, ce sont aussi vos concurrents."

Sunny était visiblement peiné en mentionnant son ami de longue date Andy Irons, décédé d'une overdose de drogue en 2010. Avec Kelly Slater, Andy Irons était le meilleur surfeur de compétition de la dernière décennie, remportant trois titres mondiaux et le Vans Triple Crown quatre fois.

L'histoire de discussion s'est terminée plus brillamment. Sunny s'était battu pendant ses années avec la drogue, ainsi que l'emprisonnement en 2006 pour évasion fiscale, et était ressorti de l'autre côté reconnaissant, notant que même aller en prison l'avait aidé à mieux comprendre qui il était. Et après avoir passé toute sa vie à «essayer de sortir de là», il retournait dans sa maison d'enfance dans le West Side d'Oahu, aidant à entraîner et à élever de jeunes surfeurs. Après des décennies de compétition, il «profitait de la vie maintenant».

L'Aloha est réel.

Sunny prenant sa place de mentor, une sorte d'ambassadeur d'Aloha pour la prochaine génération, s'inscrit dans une longue lignée de watermen et de waterwomen hawaïens remontant à Duke, et plus récemment Eddie Aikau, Gerry Lopez, et d'autres dont le lien avec l'eau était si pure et inspirante qu'ils sont devenus des enseignants et des gardiens pour les autres.

Ainsi, je me suis senti extrêmement humble (et légèrement nerveux) lorsque, quelques jours plus tard, je devais rencontrer l’Ambassadeur d’Aloha de Quiksilver, George Kam. George était au début de la cinquantaine et avait un comportement dynamique et chaleureux, souriant comme si vous étiez l'un de ses cousins ​​perdus depuis longtemps.

Légende du surf Gerry Lopez (L) avec George Kam après la course de Molokai.

«Dites-moi simplement ce que vous avez envie de faire aujourd'hui», ai-je dit. "Je ne suis pas pour quoi que ce soit."

«La première chose que nous devons faire est de vous équiper,» dit-il en riant de mes slips Hurley usés et éclaboussés de peinture. "Nous ne pouvons pas vous faire sortir comme ça."

Il a dit qu'il pensait que nous aurions le plus de plaisir à pagayer, et après m'avoir offert de nouveaux slips et un rashguard, nous nous sommes dirigés vers Diamond Head. George m'a parlé des débuts de l'apprentissage du paddle sur les planches debout avec la légende du surf et innovateur du tube-riding moderne, Gerry Lopez. Au début, ils tombaient beaucoup, a-t-il expliqué. C'était une façon totalement nouvelle d'être sur l'eau. "Gerry m'a dit une fois," vous devez vous permettre la liberté d'échouer "", a déclaré George.

Nous nous sommes garés dans un immeuble résidentiel près du Outrigger Canoe Club. Il y avait un espace de garage rempli d'équipement que j'ai surnommé «le coffre au trésor» - des piles de planches de stand-up paddle, de pagaies, de palmes. «Ce sont les planches de Gerry», sourit George. «Ils ont son mana.»

Depuis mon arrivée à Waikiki, j'avais été fasciné par cette plage - littéralement, la configuration la plus épique imaginable pour apprendre à être dans l'eau. Il y avait beaucoup de monde là-bas, mais avec des dizaines de récifs différents s'étendant au large de la côte, il y avait beaucoup de vagues à faire.

Je me demandais comment j'allais faire, je n'avais jamais pagayé sur une planche de stand-up auparavant, mais après seulement quelques coups bancaux, j'ai trouvé une position et un rythme confortables et j'ai suivi George à travers le canal. On pouvait voir clair au fond, l'eau turquoise sur le sable et plus sombre sur les jointures du récif. Ici et là, les poissons scintillaient et se fendaient dans l'eau. Au fur et à mesure que nous avançions, j'ai souligné la houle qui arrivait. "Nous allons attraper des vagues", a déclaré George.

Je me suis aligné pour mes premières vagues, mais j'ai pagayé trop fort et je suis tombé ou je ne me suis pas engagé assez tôt et je n'ai pas pu les attraper. En gros, je ne voulais pas ressembler à un kook devant George, ce qui me faisait ressembler, en effet, à un kook.

Après un certain temps, nous avons rencontré le frère de George, Kent, qui pagayait à la prochaine pause. Kent a indiqué une partie du récif que j'évitais et m'a dit de m'aligner juste au-dessus.

«Ok, voici un ensemble; ceci est votre vague. Commencez à pagayer, mais pagayez facilement, augmentez simplement votre vitesse lentement et commencez à glisser », a déclaré Kent. J'ai suivi exactement ce qu'il a dit et quand la vague est venue, je pouvais sentir ma grosse planche commencer à planer, me portant en avant sur le visage. C'était un court trajet, mais en rentrant en pagayant, le regard sur leurs visages était comme si je venais d'attraper une énorme bombe à Pipe.

Au cours des deux heures suivantes, j'ai attrapé plus de vagues. Avec tout le plaisir que nous avions et la tranquillité apparente de la journée, à un moment donné, George est tombé sur une vague au-dessus du récif peu profond et s'est coupé le dos de son épaule. Pourtant, il n'a jamais cessé de sourire.

Sur le trajet du retour, George a parlé de l'esprit d'Aloha, en répétant la phrase Aloha aku, aloha mai, malama aku, malama mai. Je l'ai compris comme signifiant «aimer et recevoir de l'amour, des soins et être soigné».

«À Hawaï, nous disons que la vie ne vous arrive pas, elle arrive pour vous», a-t-il déclaré. «C’est facile d’avoir Aloha quand tout va bien, mais quand quelque chose ne va pas? C’est là que vous devez vraiment donner Aloha. Ce n’est pas seulement ici quand vous êtes à Hawaï; vous devez l'emporter partout avec vous. "

L'auteur, excité pendant des jours. Image de George Kam.

George m'a invité à pagayer avec eux à nouveau, et ce jour-là - le dernier matin de mon voyage - nous avons pagayé à travers toute la baie de Mamala, apparemment accompagnés de tortues de mer et de dauphins. À un moment donné, nous nous sommes tous simplement assis sur nos planches, nous nous reposions, en admirant simplement les dauphins. Ils auraient pu sans effort se rapprocher et nous contourner, mais c'était presque comme s'ils tournaient autour de nous, curieux, interagissant à leur manière.

J'avais expliqué à George comment j'avais grandi en pagayant sur les rivières d'eau vive du sud des Appalaches. Il était impossible de ne pas y penser quand j'avais une pagaie à la main. Un printemps, un enfant de notre équipage s'était noyé dans notre rivière natale, le Chattooga. D'une manière ou d'une autre, près d'une décennie et demie s'était écoulée. Combien d'entre nous pagayaient encore maintenant?

Il me semblait que je ne pouvais pas conclure concrètement de mon séjour à Oahu. Tout se résumait à des sentiments. Être sur l'eau m'a fait me sentir plus vivant que tout ce que j'avais jamais trouvé. Cela a toujours été le cas. Mais il y avait un côté sombre à cela. L'eau était le plus vrai miroir. Il n'y avait pas de faux, pas de bluff. Cela reflétait exactement vos compétences, vos peurs, vos forces et vos faiblesses, à quel point vous portiez attention. Et pour beaucoup d'entre nous, cela est devenu quelque chose de sacré, un rappel sans fin d'autres jours, lieux et personnes qui étaient passés, mais cette vie continuait toujours.

George m'a souri: «Tu dois avoir du sable Dave. Tu dois plonger et le faire descendre au fond.

"Quoi? Le sable?"

«Par ici», rit Kent, pointant vers le bas. "J'ai la place ici."

J'ai enlevé ma laisse et j'ai nagé. Je n'étais pas sûr de ce que c'était exactement, mais le regard dans les yeux de Kent, dans ceux de George - c'était comme si nous étions trois enfants sur une aire de jeux et c'était tout ce qu'il y avait pour le monde entier en ce moment. Je ne pouvais pas reculer.

J'ai commencé à prendre de profondes respirations, longues et lentes. George avait expliqué comment Aloha contenait le mot pour souffle. Dans les jours qui ont suivi sa rencontre, j’ai essayé de donner plus d’Aloha à tous ceux que je rencontrais. Être pleinement présent dans ma façon de parler et d'écouter. Dans la façon dont je respirais. Je pouvais le sentir. Aloha était réel. Vous pourriez le vivre. C’est ce que je dirais aux gens à mon retour.

Entre où mes pieds flottaient, je pouvais voir tout le chemin vers le bas; il avait l'air plus profond que je n'avais jamais retenu mon souffle, peut-être 25 pieds.

Aloha aku, aloha mai. J'ai mis mes mains en coupe, j'ai plongé et je me suis lancé.

Points de départ pour planifier votre voyage:

Hébergement
Côte nord: Turtle Bay
Rive-Sud: Outrigger Waikki

Activités
Tours en hélicoptère: Blue Hawaiian Helicopters
Plongée: Honolulu Scuba Company

Cet article est sponsorisé par l'incroyable O’hana de Visit Oahu.


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